扎染古稱扎纈、絞纈、夾纈和染纈，是中國民間傳統(tǒng)而獨特的染色工藝織物在染色時部分結(jié)扎起來，使之不能著色的一種染色方法，中國傳統(tǒng)的手工染色技術(shù)之一。

扎染工藝分為扎結(jié)和染色兩部分，它是通過紗、線、繩等工具，對織物進(jìn)行扎、縫、縛、綴、夾等，多種形式組合后進(jìn)行染色。

其工藝特點是用線在被印染的織物打絞成結(jié)，再進(jìn)行印染，然后把打絞成結(jié)的線拆除的一種印染技術(shù)。它有一百多種變化技法，各有特色。如其中的"卷上絞"，暈色豐富，變化自然，趣味無窮。更使人驚奇的是扎結(jié)每種花，即使有成千上萬朵，染出后卻不會有相同的出現(xiàn)。這種獨特的藝術(shù)效果，是機械印染工藝難以達(dá)到的。

·歷史回眸·

·東晉

扎染工藝具體起源于何時已無從追考。據(jù)記載，早在東晉，扎結(jié)防染的絞纈綢已經(jīng)有大批生產(chǎn)?，F(xiàn)存最早的扎染制品，即是1957年出土于新疆阿斯塔納地區(qū)的東晉扎染織物。出土織物色彩鮮艷，花紋為排列規(guī)則的小菱形紋，由此也可看出東晉時期的扎染工藝已經(jīng)非常成熟了。

·唐代

唐代是我國古代文化鼎盛時期，為美化服飾而出現(xiàn)絞纈的紡織品自然大為流行。唐代詩人薛濤在其《海棠溪》中一句“人世不思靈卉異，競將紅纈染輕沙”，把扎染后的絲綢與海棠相媲美，表達(dá)了扎染在當(dāng)時人們心中的地位水平及審美標(biāo)準(zhǔn)。除了詩歌贊美外，唐三彩、繪畫、壁畫等藝術(shù)形式也隨處可見扎染在民間的“記憶”。值得一提的是，盛唐時，我國的扎染技術(shù)傳入日本等國，日本如獲至寶。在日本的東大寺內(nèi)，至今還保存著我國唐代的五彩絞纈。

·宋代

（宋代《大理國畫卷》）

北宋時期，因為扎染制作復(fù)雜，需要耗費大量人工，朝廷曾一度明令禁止。但西南邊陲的少數(shù)民族，仍保留這一古老的技藝。宋代《大理國畫卷》所繪跟隨國王禮佛的文臣武將中有兩位武士頭上戴的布冠套，同傳統(tǒng)藍(lán)地小團(tuán)白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服飾的直觀記錄。

·明清

到明清時期，我國織造技術(shù)的得到空前發(fā)展，在江南地區(qū)形成了“男女勤謹(jǐn)，絡(luò)繹機杼之聲，通霄徹夜”的盛況。隨著制造業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，染色工藝也得以進(jìn)一步提升。構(gòu)圖、色彩搭配都達(dá)到了更高的審美水平。在洱海白族地區(qū)甚至出現(xiàn)了染布行會。明朝洱海衛(wèi)紅布、清代喜洲布和大理布更是名噪一時的暢銷產(chǎn)品。

·近現(xiàn)代

時間的腳步來到近現(xiàn)代，居家扎染已十分普遍。特別是以一家一戶為主的扎染作坊密集著稱的周城、喜洲等大理白族地區(qū)，已然成為名傳四方的扎染中心。大理的扎染顯示出濃郁的民間藝術(shù)風(fēng)格，與各種工藝手段一起構(gòu)成富有魅力的織染文化。其產(chǎn)品涵蓋服裝、床單、桌布、窗簾、壁掛、挎包、茶杯墊、扎染布匹等250余品種，扎染花紋圖案也不斷推陳出新，發(fā)展到2000多種。扎染旅游制品80%以上產(chǎn)品銷往日本、英國、美國、加拿大等10多個國家和地區(qū)。這里，婦女們個個在扎花，戶戶在入染，扎染早已成為她們?nèi)粘Ｉ钪胁豢汕懈畹囊徊糠?，仿佛穿梭在蒼山洱海間的藍(lán)天白云，“大理藍(lán)”正走出大理，走向世界。

一塊白布、一卷白線、些許染料，

白藍(lán)相間的自然氣息中，

有種簡單、溫柔的質(zhì)樸感。

如此簡單，卻又如此珍貴，

這是扎染，

更是祖先留給我們的精神財富。